A 21. századi luxusóra ideált megtestesítő monstrum, amelynek kistestvéréről korábban már írtunk. S most lássuk kicsit mélyrehatóbban e szörnyeteget is, kívül s belül. Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph ismertető következik.
Óratok
A „nagy testvér” teste hivatalosan „csak” 44 mm széles, ám a korona, illetve a koronavédővel erős egységet alkotó nyomógombok együtt bőven kiadnak egy 48 milliméteres tokátmérőnk megfelelő érzetet és megjelenést.
Ennek megfelelően a téli kabát, esetleg egy pulóver alá már „nyögvenyelősen” fér be, s ingujj vagy zakó alól sem feltétlenül efféle vekkernek illik kivillannia, ami jó ízlést illeti. Minden más helyzetben viszont, s főleg nyáron, egy emberes csuklón, rendkívül menő és villantós darab. Mi több, kifejezetten kényelmesnek mondható a viselet, köszönhetően a csuklót szépen átfogó, a tokfüleknél megfelelően lefelé ívelt kialakításának.
A képeken látható, rozsdamentes acéltokkal, kerámia lunettával, koronával és gombokkal készült modellt ma már nem gyártják, ahogy a karbontokos változatot is kivezették már. Közös nevező a legfrissebb, ma újonnan megvásárolható valamennyi változat és közte, a 90%-ban egyező külalak, illetve a tokba zárt, automata szerkezet.
A számlap
amúgy rendkívül szépen és aprólékosan kidolgozott, gilosált, ún. tapisserie mintázatú, rajta a fehéraranyból készült indexek, melyek végre egész rendesen lumineszkálnak is a sötétben.
A 2017. évi SIHH vásáron leleplezett frissítés mindössze a tok anyagát cserélte titánra, kerámiára vagy aranyra, illetve a „panda” számlap is erősen besötétedett. S a kínálat 2018-ban is bővült. Az új trendnek látszó, katonai hangulatot árasztó, terepmintás gumiszíjjal, illetve zöld kerámia elemekkel felspékelt kivitel képében.
Örökség
Az eredeti karakter azonban máig sértetlen maradt. Az Audemars Piguet részben az ikonikus modell, a Royal Oak 20 éves sikere előtti tisztelgés gyanánt, részben némi vérfrissítés érdekében bemutatott, 1993-as, első Royal Oak Offshore génjeit tökéletesen örökítik tovább a 2014, illetve a 2017, valamint a 2018-as kiadások is.
A legszembetűnőbb, s nemcsak megjelenésben, de praktikumban is előrelépés a karcolásoknak meglehetősen jól ellenálló kerámia megjelenése.
Belbecs
Szintén szemmel is látható fejlemény az automata, nevében is dicsekvő kronográf szerkezet, amely a korábbi, 42 mm-es Offshore testében még fém mögé rejtőzött. Ám a nagy tesó már büszkén mutogatja, annak ellenére, hogy a mechanika 2007 óta lényegében változatlan, s az AP calibre 3126/3840 számmal jelölt. Ez utóbbi statikusság persze teljesen rendben van.
Ami jól működik, azon felesleges változtatni.
365 alkatrész, 59 kő, 60 órás járástartalék, 21,600 óránkénti féllengésszám. A képet azért némileg árnyalja, hogy csupán a báziskaliber saját fejlesztésű. A kronó modul a jól rejtőzködő Dubois-Depraztól érkezik. Az 1901-ben alapított, kvázi a mai napig családi vállalkozásként működő, svájci szerkezetgyártótól, aki ezt a jelzőt azonnal ki is kérné magának.
Napjainkban ugyanis leginkább komplikációk gyártására, illetve az azokat biztostó modulokra, alkatrészekre fókuszál. Bár a legtöbb márka nem veri nagydobra, az iparági pletykákból azért sejthető, hogy a következő nevek vásárolnak tőlük: Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Omega, Jaeger-LeCoultre, Breitling. És persze az Audemars Piguet.
A vásárló persze ebből semmit sem lát. Legjobb esetben is csak annyit érzékel, hogy a kronográfos órája megbízhatóan, hosszú ideig, tökéletesen működik. Szemmel látható viszont az AP saját fejlesztésű és gyártású rotorja, ami mint tudjuk, az automata óra energiaellátásáért felel. A Royal Oak, illetve a kisebb Royal Oak Offshore esetében megszokott aranyszínű, szépen vésett súly helyett azonban, egy szintén 22 karátos, de galvanizálással a kerámia elemekhez színben és fényben hasonlóvá alakított, s kissé csontvázasított változat pörög. S mindössze egy „AP” felirat árulkodik a gyártó kilétéről.
Lássuk be, ezen a ponton úgy érezzük, mintha kicsit becsapott volna a márkanév. Az aranyszínű, kézzel vésett, lovacskás aranyfélkör sokkal szebb. Az újabb persze menőbb, jobban illik az óra karakteréhez, de szinte biztos, hogy nem akad ember, akinek ne hiányozna a korábbi változat. Még akkor is, ha azt az 42 mm-es Offshore többnyire nem engedte látni.
Luxusóraideál?
A kijelentés természetesen vitatható. Ami biztos, hogy azoknak a többnyire fiatal, sikeres vásárlóknak készült, akik megtehetik, hogy egy arany Rolex árát engedjék szabadon a pénztárnál, egy alapvetően nem praktikus méretű, acéltokos óráért, amit még csak fel sem illik venni egy elegánsabb rendezvényen.
Ellenben úszhatunk benne egy jót, vagy búvárkodhatunk kicsit. De bármi más sport is szóba jöhet. Vagy épp csak lazán, a világ bajával nem törődve, a jacht vagy vitorlás fedélzetén, pezsgővel a kézben hátradőlve, az élet császárának érezhetjük magunkat tőle egy kicsit.
Annak szól ez az óra, aki megteheti és elég menő ahhoz, hogy ezt a világ arcába is merje vágni. S mégis mi mást jelent az igazi luxus, ha nem ezt?
[ape-gallery 4145]
