Amennyire fiatal, annyira kékvérű is az Ateliers deMonaco, a Frédérique Constant haute horlogerie órákat készítő márkája. Önálló cégről van szó, amelynek születését egy szerkezet elkészülte adta: a független, genfi Frédérique Constant mögött álló órásmester egy percismétlővel állt elő, amely azonban már legfelül sem fért bele a márka termékpalettájába. Szükség volt egy új névre, amely kis mennyiségben készít szűk ügyfélkörnek pazar időmérőket. Ez lett az Ateliers deMonaco. Az éves „termelés” jelenleg alulról súrolja a 200 darabot, az időmérők árára rá sem illik kérdezni, csak fizetni szabad, az ügyfélkörben pedig meglepően magas az európai főnemesség aránya. Így talán nem is annyira meglepő, hogy az egyik változat számlapjának színe élénk kék. Olvass tovább
Author: oramagazinonline
Egy kis túlzással kijelenthetjük, hogy ma már a tourbillon „kommersz” komplikáció. A feltalálása óta egészen az 1990-es évek elejéig eltelt két évszázadig olyan ritkának számított, mint a fehér holló, ehhez képest ma már úton-útfélen belebotlunk. Már középmárkák kollekciójában is jelen van. Ha ezen a területen az haute horlogerie szereplői újat szeretnének mutatni, akkor valami hasonlót kell letenni az asztalra, mint az Arnold & Son UTTE Skeleton. Olvass tovább
Sportóra a javából az Alpina új kronográfja, amely valójában azonban a 2015-ben bemutatott kronográf feketített változata. Ahogy a jó hosszú Alpina Full Black Alpiner 4 Manufacture Flyback Chronograph névből is kivehető, az órába manufaktúra kalibert építettek, méghozzá a AL-760-ast. Szép teljesítmény lenne egy középkategóriás márkától, ha alig egy évtizeddel piacra lépése után saját manufaktúra szerkezetettel tudna előállni. Az Alpina esetében persze tudni kell, hogy a Frédérique Constant áll mögött, az pedig már elég erős ahhoz, hogy saját kalibereket fejlesszen. Ez persze semmit nem von le az AL-760-as értékéből, sőt, talán még egyfajta biztosítékként is szolgál, hiszen a Frédérique Constantnak nem ez az első manufaktúra szerkezete. Olvass tovább
Az Officine Panerai meghatározó szerepet játszott abban, hogy a 2000-es évek első évtizedében egyre népszerűbbek lettek a nagy átmérőjű karórák. Emellett pedig sokáig mindössze két fő kollekcióval, a Luminorral és a Radiomirrel volt képes már-már fanatikusnak nevezhető rajongói közösséget építeni. Hogy trendfordulóról beszélhetünk-e, vagy egyszerűen még szélesebb vásárlói kört szeretnének megszólítani az idő majd eldönti, de tény, hogy az Officine Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic Acciaio (PAM00655) nem nagy, és a korábbi évtizedek megszokott stílusjegye, az úgynevezett szendvicsszámlap is hiányzik. Olvass tovább
Az Oris Artelier kollekció tagjaként a Calibre 111 sokakat szemöldökük felvonására késztetett. Először is azért, mert az Oris rendszerint beszállítók szerkezeteit módosítgatja és építi be óráiba, így kínálva versenyképes árakat. Az Oris Artelier Calibre 111-be viszont a márka saját szerkezete került, és ez persze azt is jelenti, hogy ára jelentősen felülmúlja az eddig megszokottat. Ugyanakkor aligha férhet kétség ahhoz, hogy ezzel a lépéssel az Oris újabb híveket is szerzett magának. Olvass tovább
Kettős évfordulóról is beszélhetünk a modell kapcsán. A márka alapításának centenáriumára, 2006-ban vezették be a 4810-es kollekciót, és ami a pénzügyi részét illeti, az elmúlt évtizedben ez a kollekció vált a legsikeresebbé. Bőven eljött tehát az ideje annak, hogy tíz évvel később igazítsanak egy keveset az óra vonalain és egyéb jellemzőin. Persze a kollekció talán legjellegzetesebb vonásához, a számlapon hullámként tovaterjedő Montblanc logó gilosált mintájához nem nyúltak: ez ugyanolyan lenyűgöző, mint 11 évvel ezelőtt volt, és egy kis gyakorlással a leolvashatóságot sem zavarja. Sokat módosítottak azonban a tokon. Olvass tovább
Az IWC szokásos rotációs modellfrissítési rendszerében 2016-ban a Pilot’s Watch kollekció volt soron. Ilyen stílusú óráknál a kompromisszum nélküli leolvasás és persze a fokozott terhelhetőség a két fő szempont, aminek egyenes következménye a meglehetősen méretes tok. Ennek eleget is tettek, így 48, sőt, 55 milliméteres változatokat is találunk a kollekcióban. Ez utóbbi persze utalás az IWC által egykor a birodalmi Németország légereje számára készített modellekre, és sokkal inkább gyűjtői értékkel bír. Kényelmesen viselni a férfiak közül is valószínűleg csak megtermettek tudják. Ennek tükrében már-már visszásnak hathat az IWC Pilot’s Watch Automatic 36, amely már a nevéből is elárulja, hogy mindössze 36 milliméter átmérőjű, ami a fekete számlapnak köszönhetően még kisebbnek is tűnik. Olvass tovább
A 2016. évi SIHH-en első ízben vehettek részt független és mennyiséget tekintve szinte elhanyagolható kis márkák. A kilenc kiválasztott közül az egyik a H. Moser & Cie, amely kulturális szempontból talán az óraipar számára legfontosabb modellt alkotta meg: a Swiss Alp Watchot. A kifinomult formaterveiről és végtelenül igényes manufaktúra szerkezeteiről ismert márka gyakorlatilag “beintett” az okosóráknak. Tegyük azért hozzá, hogy könnyen teheti ezt. A svájci óraipar belépő kategóriás modelleket előállító szereplői talán még okkal is tartanak ettől a trendtől. Vannak, akik saját okosórájukkal álltak elő, és vannak, akik szemet hunynak a jelenség fölött, és bizakodnak. Például abban, hogy az okosórák amolyan “kapudrogként” végül meghozzák a “rendes” óra vásárlásához való kedvet is. Olvass tovább
A Richemont-csoport aranytojást tojó tyúkja, a Cartier sem hazudtolta meg magát 2016-ban. Nemcsak új modelleket, hanem mindjárt egy teljesen új kollekciót mutatott be. Azért is említésre méltó ez a teljesítmény, mert tavaly is pontosan ugyanezzel a mutatvánnyal állt elő a francia gyökerű márka. Míg akkor a Clé de Cartier debütált, addig 2016-ban a Drive de Cartier mutatkozott be. Szemben a tavalyi Clével, a Drive határozottan férfiakat szólít meg, és a Cartier közelmúltjában ez már a második ilyen új kollekció (a Calibre de Cartier kezdte a sort). Olvass tovább
Talán nem is kell órakedvelőnek lenni ahhoz, hogy tudjuk, az Omega szállította azokat a kronográfokat, amelyeket az Apollo-küldetések során használtak. Egyetlen gond van csak velük: mindegyik kivétel nélkül az űrügynökség, és nem az űrhajósok tulajdona. A Holdat megjárt Omegák pedig mind valamilyen intézmény kiállítási anyagában találhatóak. Így az egyetlen időmérő, amely a Holdon is volt, és emellett magántulajdonban is van, és ráadásul egy jó történet is kapcsolódik hozzá, egy Bulova-kronográf, amelyet két éve bocsátottak árverésre. Olvass tovább
A neve ellenére eredetileg német márkánál zajlik a korszakváltás. Utód nélkül a márkaalapító kénytelen volt megválni müncheni székhelyű márkájától, és immár a név földrajzilag is az alpesi országhoz kötődik. Az óvatos útkeresés jegyében a meglévő kollekciókat igyekeznek csinosítani, bővíteni, és egy-két darabra valóban ráfér már a frissítés is. A Sirius Répétition à quarts például 12 éve változatlan formában díszeleg a kollekció legkülönlegesebb darabjai között. A márka alapításának 20. évfordulóján bemutatott negyedismétlős óra igazi különlegességnek számított akkoriban, szó szerint egyedüliként rendelkezett ilyen funkcióval a piacon. Olvass tovább
Ékszerészként érkezve az órák világába, a de Grisogono sokszor látványos és bizony méretes időmérőkkel hívta fel magára a figyelmet. Ha valamire nem lehetett panasz, az a formatervezés: nem biztos, hogy mindenkinek tetszett az eredmény, de azt senki sem tagadhatta, hogy nem fektettek bele rengeteg munkát. Önmagukhoz képest a New Retro egy kimondottan visszafogott darab, már-már meglepetésként hat, hogy a de Grisogono ilyet is tud.
Persze továbbra is kellően látványos az új modell, a szemek biztosan megakadnak rajta. Elvégre kimondottan ritka az olyan téglalap alakú tok, amely a karra nem merőlegesen, hanem párhuzamosan fekszik fel, és emellett visszafogott megjelenésű. Ráadásul a névben ígért retróstílus nem a 60-as, 70-es évek formavilágát idézi fel, hanem egy korábbi korszakét, amely ráadásul Európában kevésbé ismert. A II. világháború miatt ugyanis az Egyesült Államokban a 30-as évek végétől kibontakozó streamline nem tudott gyökeret verni. Ez a stílusirányzat a leglátványosabban az óra üvegén jelenik meg: a téglalap rövidebb oldalán ugyanis az üveg ívben csatlakozik a tokhoz. Ugyanezt a megoldást alkalmazták a hátlapon is. A számlapot azonban már inkább az 50-es évek ébresztőóráinak stílusában rajzolták, bár maga az óra ébresztőfunkcióval nem rendelkezik.
Mindezt egy meglehetősen nagy, 44×50 milliméteres tokba foglalták. A puszta számok alapján a méret hatalmasnak tűnik, de ne feledjük, hogy az óra párhuzamosan fekszik fel, így kényelmes viselni. A szerkezetről egyelőre nem áll rendelkezésre bővebb információ, ám feltételezhető, hogy egy, a márka stílusában gazdagon díszített ETA-ra vagy ETA-klónra támaszkodtak.
A Mido Belluna kollekciója elvileg az art deco formavilágát igyekszik karórába öltve is kifejezni, ugyanakkor görcsösen nem ragaszkodnak ehhez a saját maguk által szabott kritériumhoz. Ennek megfelelően klasszikus külsejű, római számokkal ellátott modellváltozat is belefér a kollekcióba, és helye van formabontó kiviteleknek is. A hét óránál elhelyezett kismásodperccel ellátott Belluna Small Seconds bemutatása után már csak idő kérdése, hogy a márka megtegye a következő lépést, és teljesen aszimmetrikus számlapot tervezzen. Olvass tovább
A néhány évtizeddel ezelőtt alapított, és továbbra is családi tuljadonban lévő márka idén két új modellváltozattal gazdagítja a hölgyeknek és uraknak is szóló GrandCliff-kollekcióját. A márkát talán leginkább a hat retrográd másodpercmutatót felvonultató óráiról ismerhetjük, amelyeknél tízmásodpercenként váltófutókhoz hasonlóan adja át az idő mérésének képzeletbeli stafétabotját. A GrandCliff-kollekció amolyan alcsaládja a GrandCliff Pure, amely a korábbi meglehetősen mozgalmas számlapokkal ellátott modellekhez képest inkább a leglényegesebb dolgokra szorítkozik. Olvass tovább
Talán szükségszerű, hogy az a viszonylag kevés svájci órásvállalkozás, amely a négy, illetve a formálódó ötödik luxus-csoport fékezhetetlen étvágya ellenére továbbra is képes családi kézben maradni, halkabban tudja csak hallatni hangját. A Raymond Weil is sokkal inkább közelebb áll a pianissimohoz, mint a fortéhez, pedig Bázelben az előkelő központi csarnokban található standjuk, méretei gond nélkül versenyre kellnek a különböző csoportok márkáinak standjaival. A 2016-ban 40 éves márka a zenéből, mind a klasszikusból, mind a jazzből és popból szerzi ihletét, és talán ennek is köszönhető, hogy hangzatos marketing kampányok helyett nem magukat tolják előtérbe, hanem a termékükre összpontosítanak. A 2010-ben útjára indított Maestro kollekció legújabb modellje is látszólag csak egy hárommutatós óra, de a beavatottak ennél sokkal többet látnak benne. Olvass tovább
Formatervezési szempontból a jelen óraipar garantáltan leleményesebb, mint bármikor korábban. Persze ami a műszaki vonalat illeti, úgy csak alig néhány éve látszik valami remény arra, hogy itt is magunk mögött hagyjuk majd a XIX–XX. századot. Az anyagtudomány fejlődésének mindkét terület sokat köszönhet, a látványos eredmények azonban természetesen az óra küllemében mutatkoznak meg igazán. Ennek megfelelően az utóbbi évtizedekben titánból, kerámiából, fából, kőzetből, szénszálból, egyedi ötvözetekből és bronzból is készültek óratokok, és a felsorolás közel sem teljes. Amivel azonban Sinn állt elő, arra eddig legjobb tudásunk szerint nem volt még példa. Ugyan elegáns, sőt egészen kifinomult, porcelán számlapos modelleket is találunk a kollekciójában, a Sinnt mégis inkább sportos, funkcionális és lényegre törő stílusáról ismerjük. Olvass tovább
Bár tagadhatatlan, hogy napjainkra egy karóra már messze nemcsak az idő jelzésére, hanem egyben kiegészítőként is szolgál, a használhatósággal szemben ma is ugyanazokat az elvárásokat támasztják, mint évtizedekkel ezelőtt. A könnyed leolvasás nyilván mindenkinél a legfontosabb szempontok között szerepel, de lassan ugyanekkora a jelentősége a kezelhetőség egyszerűségének is. Ha egyszer beállítjuk az órát, ne kelljen vele túl sokat foglalkozni, az időmérőnk csak szépen tegye a dolgát. Olvass tovább
Repüléshez kapcsolódó órákkal lassan Dunát lehet rekeszteni, és valóban nem könnyű valami újat mutatni ezen a területen. Persze van azért, aki képes erre. A Graham pédlául a Chronofighter-kollekcióban alkotott figyelemre méltót. Az uralkodó trendeknek megfelelően a meglehetősen robusztus és férfias Chronofightert retrósították, megalkotva ezzel a Chronofighter Vintage-t és a negyvenes-ötvenes évekbe helyezve ezzel a megjelenését. Olvass tovább