Bár továbbra is búváróra, a megjelenő kis komplikációval a Longines HydroConquest GMT kimerészkedik a vízből.
A márka az utóbbi évtizedben csúcsra járatta a múltjából elővett modellek újbóli kiadását, a HydroConquest nem tartozik közéjük. Már csak azért sem, mert még húsz éve sem létezik a kollekció. A 2007-ben történt debütálás egy olyan modell bővítette a márka kínálatát, ami mára már ritkaságnak számít.
Persze nem a búváróra, mint műfaj értendő ezalatt, hanem az óra megjelenése. A látványos, nagyméretű számjegyeivel inkább tűnt modernnek annak ellenére, hogy a tok konzervatív vonalvezetésűnek tekinthető. Ennek a számlapnak inthetünk búcsút az új GMT modell esetében. Helyette csak indexeket találunk a számlapon, igaz a fő helyeket külön formával (kerek és háromszög) emelték ki. A dátum maradt, amire egy búváróránál szigorúan véve nincs szükség, de pontosan tudjuk, hogy nem csupán vízben viseljük ezek az órákat, sőt!
Ennek jegyében a GMT funkción sem kell meglepődni, hiszen a búvárkodáshoz a dátumhoz hasonlóan ugyanúgy nincs szükség rá. Éppen ezért ez az óra funkcióját tekintve sokkal inkább tekinthető általános célú sportórának, mintsem búvárórának. Ettől függetlenül persze a formatervezési elemek alapján továbbra is búvárórával van dolgunk. Erről árulkodik a kerámiabetétes búvárlünetta és persze a 30 baros (300 m) nyomásállóság is.
Két plusz
Két tulajdonsága azonban kifejezetten érdekessé teszi az órát. Az egyik a szerkezet, amit a bevett gyakorlatnak megfelelőlen az ETA gyárt a márkának. Az L844.5-ös kaliber gyakorlatilag azonos a tavaly bemutatott L844.4-sel, amely a Spirit Zulu Time-ban dolgozik. Fiatal korában ETA-2892-es volt a szerkezet neve, de átmérőjét megnövelték, járástartalékát úgy szintén (72 óra), hajszálrugója szilíciumból készült, ám a legfontosabb a GMT képesség. Most ugyanis nem 2892-nél megszokott módon a negyedik (itt háromszög fejű) mutatót kell lehet tekergetni, hanem az óramutatót egy órás lépésekben. Ez a fajta megoldás lényegesen könnyebben kezelhető, aki pedig sokat utazik, annak egyszerűsége miatt ez a kivitelezés kifejezetten ajánlott.
Ez a képesség egyébként eddig a Longines-nál magasabbra pozicionált márkáknál volt csak jellemző, ám a Swatch-csoportnál szépen el kezdett „leszivárogni”. Ma már konkrétan a Midónál tart, ami a csoportnál a belépőkategória teteje.
A másik, szintén olyasmi, ami jellemzően eddig hiányzott ebben a szegmensben: a csat hosszát a zárba épített megoldásnak köszönhetően pontosan csuklónkra igazíthatjuk. Ezt különösen akkor értékeljük, ha meglátjuk az összegbeli különbséget a csatos és a NATO szíjas változat között. Mindössze 100 frankot kell ráfizetni az alap 2500 frankra. Ennyit mindenképpen megéri a csatos kivitelt választani.
